par Histoire de Phom Penh du 19ème siècle au 20ème siècle
Phom Penh avant l’arrivé des français à la fin du 19ème siècle
Phnom Penh, ou Krong Chaktomuk Serimongkul – La ville des quatre visages (titre complet, selon Wikipedia: Krong Chaktomuk Mongkol Sakal Kampuchea Thipadei Serey Thereak Borvor Inthabot Borei Roth Reach Seima Maha Nokor – « L’endroit des quatre rivières qui donne le bonheur et le succès du royaume khmer, le plus haut dirigeant ainsi que la ville imprenable du dieu Indra du grand royaume »).
Capitale royale pendant 73 ans, de 1432 à 1505, la ville fut abandonnée par la suite au moment où une succession de guerres civiles éclata.
Même selon les normes asiatiques, c’est une ville jeune, issue des plans d’inondation d’il y a un peu plus de 150 ans. Aujourd’hui, c’est l’une des villes à la croissance la plus rapide de la région – chaque génération voyant un développement (et une destruction) si rapide qu’elle serait presque méconnaissable jusqu’au dernier.
Ce fut Norodom I (règne de 1860-1904) qui, en 1865, déplaça la cour royale (avec quelque 10000 sujets) dans la zone où convergent les rivières du Tonlé Sap, du Bassac et du Mékong et commença peu après les travaux sur le Palais Royal. .
L’emplacement était un endroit marécageux et gorgé d’eau, avec des rivières utiles pour le commerce et sujettes aux inondations saisonnières et la terre sèche formée à partir d’années de limon du Mékong.
L’historienne Penny Edwards a décrit ainsi Phnom Penh au XIXe siècle: « La ville était surtout connue pour ses vastes étendues de marécages infestés de moustiques, la puanteur de l’eau stagnante et des déchets humains, et les fréquentes épidémies de choléra. Pendant la saison des pluies, le voyage en bateau était nécessaire entre les différentes sections de Phnom Penh. »
L’arrivé des français
C’est dans les années 1870, avec le protectorat français solidement établi au Cambodge, que la puissance coloniale, utilisant les dernières technologies et techniques de génie civil, a commencé à transformer le « marécage infesté de moustiques» en une ville moderne qui, dans un demi-siècle connu sous le nom de «La Perle d’Asie».
L’ouvrage d’Henri Lamagat «Souvenirs d’un ancien journaliste indochinois», publié en 1942, décrit la ville en construction constante:
«[En 1906], le protectorat cambodgien, bien que datant de près de 40 ans, était toujours dans l’ABCD de son organisation. Phnom Penh représentait un petit village – village au bord du lac pendant les 6 mois de la haute saison. eaux – dans lesquelles il n’y avait qu’une quinzaine de rues, ville européenne et ville cambodgienne combinées.
Mais comme ce hameau était déjà original et joyeux, ancienne capitale du plus riche et du plus glorieux des royaumes d’Asie du Sud de l’époque.
Environ 400 Européens vivaient alors à Pnom Penh, dans un îlot, de quelques centaines de mètres carrés, situé tout autour du Phnom et où se trouvaient, en plus des bâtiments abritant des services publics, des maisons de commerce et des habitations privées.
La population de la ville, qui comptait de 12 à 15 000 habitants, était presque exclusivement composée de Cambodgiens – alors les plus nombreux – d’Annamites (vietnamiens) et de Chinois.
Paysans, éleveurs, pêcheurs, marchands de tabac et passeurs impénitents, ils vivaient au bord des rivières, d’où leurs pirogues, dont la vitesse défiait celle des pirogues des douanes, se transportaient avec succès, au nez et à la barbe des agents des impôts. , prodigieuses quantités de tabac, sans payer la taxe de circulation.
Ce n’est que plus tard, après la première guerre mondiale 14-18 que l’utilisation de dragues suceuses a permis de drainer et de remplir l’immense marais qui représentait alors le PP.
Même après le retrait de l’eau, il y avait encore de nombreux étangs profonds qui couvraient complètement le nouveau quartier sur lequel le nouveau marché vient d’être construit. »
Beaucoup moins fréquentée par les Saigonnais qu’à l’heure actuelle, la capitale du protectorat voisin, accessible uniquement par voie fluviale, n’avait alors, en tout et pour tout, qu’un seul hôtel.
Le Grand Hôtel, devenu depuis longtemps l’hôtel Manolis.
Cet établissement, qui a appartenu pendant des siècles à la maison Dumarest, avait été fondé par elle dans la dernière décennie du XIXe siècle.
Son Propriétaire a confié l’opération à des commerçants auxquels il a loué à la fois l’immeuble, le mobilier et tout le matériel de l’hôtel – argenterie, linge et vaisselle compris – nécessaire pour assurer le service client. Malgré cela, malgré l’absence de toute concurrence, surtout dans les premiers jours, les deux exploitants du Grand Hôtel, Bourguignons d’origine [..] ont dû demander la résiliation de leur contrat.
Tous deux y sont partis, dans quelques années, tout à eux. »
La loi traditionnelle avait déclaré que toutes les terres étaient la propriété du roi, dont la permission était nécessaire pour toute construction.
Par conséquent, à part les palais, les monastères et autres sites religieux, la plupart des habitations et des commerces de l’époque pré-française étaient soit alignés contre les berges de la rivière dans des bâtiments sur pilotis de bois, de bambou et de chaume, soit des maisons flottantes sur les eaux.
Les terrassements, appelés prek, ont été utilisés pour contrôler les inondations et former des réservoirs pour l’approvisionnement en eau de saison sèche. Le mot est encore utilisé dans les noms de lieux, en particulier au nord du centre-ville moderne.
La vision française d’une nouvelle et grande ville a vu la nécessité de déplacer la construction vers l’intérieur des terres.
Au début, le marais marécageux longeant le Tonle Sap a été récupéré avec du sable et de la pierre.
Un quadrillage a été tracé, avec des rues parallèles ou perpendiculaires aux rives ouest des rivières.
Un système de canaux de drainage a été creusé au cours des années 1890 – le plus grand étant le Grand Canal qui partait de Tonlé Sap, puis traversait Quay Verneville (aujourd’hui St. 106 ), puis verticalement à travers le boulevard Monsignor Miche (aujourd’hui Monivong Boulevard ), puis de retour vers l’est jusqu’à Tonle Sap via le boulevard Charles Thomson (aujourd’hui St. 47 ).
L’une des constructions les plus étonnantes perdues depuis lors du développement était le Pont de Verneville qui traversait le Grand Canal en atteignant la rivière Tonle Sap, quelque part autour du pont de l’amitié japonaise. Le pont porte le nom de Monsieur Albert-Louis Huyn de Verneville, deux fois Résident-supérieur au Cambodge (juillet 1889-janvier 1894 et août 1894-mai 1897).
Le pont était également connu sous le nom de Pont des Dollars.
Une partie de l’ancien canal, plus tard comblée dans les années 1920, peut être considérée comme le mince «parc de la liberté» qui s’étend entre les rues 106 et 108.
Un autre pont autrefois célèbre, le Pont des Nagas, a également été démoli, puis reconstruit dans son état d’origine. emplacement juste au sud de Wat Phnom au sommet du boulevard Norodom.
Le pont, crédité par une source française à Daniel Fabre et achevé en 1892, reliait les quartiers chinois et européen et était également connu sous le nom de pont du Trésor en raison de l’emplacement à côté d’un autre bâtiment Fabre – Trésor du Cambodge – le Trésor national (également construit en 1892) et démoli vers 2012.
Les sources ne sont pas claires sur la date de démolition du pont de Verneville et du pont des Nagas, mais conviennent qu’après le remplissage du canal, ils sont devenus obsolètes et ont probablement été démolis dans les années 1930.
La zone à l’intérieur du canal est devenue connue sous le nom de Quartier Européen – quartier européen, avec des quartiers séparés: Quartier Cambodgienne, Quartier Annamite et Quartier Chinoise.
Le premier Européen à avoir marqué la capitale est l’architecte français Daniel Fabre (1850-1904), dont l’œuvre la plus célèbre – le bâtiment de la Poste centrale, achevé en 1895 – se trouve toujours dans l’ancien Quartier Européen en haut de la rue 13. Il a également été impliqué dans la rénovation de Wat Phnom, qui en 1893 avait le zoo de la ville et les jardins paysagers environnants.
A côté de la poste se trouvait l’ancien commissariat de police, «Le Commissariat», construit en 1892, et actuellement une ruine en ruine, sans doute en attente de démolition.
Le tournant du siècle et la ville en expansion – CEEL, une entreprise française a construit sa première usine d’eau à Chroy Changva en 1895, des voies navigables ont été draguées et un port construit – a vu la population croître et le commerce et le commerce ont commencé à prospérer. en 1897, en un peu plus de 30 ans, la population de Phnom Penh était d’environ 50 000 habitants, sur une population nationale ou peut-être 1 000 000.
En 1950, ils étaient plus de 330000.
La preuve de cette nouvelle richesse trouvée peut être vue dans des bâtiments existants tels que la Villa Bodega (également connue sous le nom de manoir FCC), construit pour un riche commerçant cambodgien vers 1917.
À proximité, et d’un âge similaire mais en bien meilleur état, est une autre ancienne résidence privée maintenant utilisée comme bureau de l’UNESCO.
La technologie de dragage de sable s’est améliorée après la Première Guerre mondiale, et de plus en plus de lacs et de marais de la ville ont été comblés et la ville s’est étendue à l’ouest.
Dans les années 1920, Ernest Hébrard – rendu célèbre pour la refonte de la ville grecque de Thessalonique après le grand incendie de 1917 – fut impliqué dans l’extension de Phnom Penh.
En 1925, l’architecte et urbaniste, qui travaillait déjà sur des projets à Hanoï et Saïgon, élabore des plans de modernisation, sous la responsabilité du Service de l’architecture et de l’urbanisme d’Indochine ( Service de l’architecture et de l’urbanisme de l ‘ Indochine ), dont il a dirigé.
Son monument le plus connu qui se tient toujours est Le Royal, maintenant géré sous le nom de Raffles Hotel Le Royal à l’ouest de Wat Phnom, qui a ouvert ses portes en 1929.
D’autres bâtiments de cette période comprennent l’hôtel de ville de Phnom Penh, vers 1925, qui était à l’origine un catholique séminaire.
Au sud-ouest de Wat Phnom, la gare de Phnom Penh a été achevée en 1932 – après de nombreuses batailles avec le sol marécageux et le climat cambodgien. La gare avait une grande esplanade le long de ce qui aurait été le site du comblé du Grand Canal. Une partie de cela existe toujours car Freedom Park, les sites des tours Vattanac et Canadia ont maintenant coupé la vue.
Un quartier marécageux du Quartier Annamite / Chinois a brûlé en 1920.
Un riche homme d’affaires chinois nommé Tea Maj Yaw proposa bientôt de réaménager la zone avec un marché couvert comme pièce maîtresse, mais ses plans furent rejetés par l’administration coloniale.
Plus tard, alors que la zone connue sous le nom de Beng Decho était asséchée, l’architecte de la ville Jean Desbois a dessiné les plans d’un chef-d’œuvre art déco. Les travaux débutent en août 1935, sous la direction de Louis Chauchon et Wladimir Kandaouroff, et s’achèvent en 22 mois.
Le Psar Thmey « New Marke t» a été construit – comme la gare – avec du béton armé, un nouveau matériau innovant à l’époque. Inauguré par le roi Sisowath Monivong en septembre 1937, on disait à l’époque qu’il s’agissait du plus grand marché d’Asie, et le célèbre dôme central «était aussi grand que la basilique de Rome».
Vers l’indépendance du Cambodge
La Seconde Guerre mondiale a vu des troupes japonaises stationnées au Cambodge, et après la capitulation en 1945, le jeune roi du Cambodge Norodom Sihanouk a lancé une campagne pour l’indépendance totale.
C’était la fin de la «belle époque» et le début du bref «âge d’or» cambodgien des années 50 et 60.
Le roi Sihanouk, qui se considérait comme un «modernisateur traditionnel» et un mécène des arts, a promulgué un programme de construction à l’échelle nationale pour son nouveau royaume, qui avait été dominé par des puissances étrangères (vietnamienne, thailandaise, française) depuis la chute de l’empire angkorien en 1431.
Le principal architecte derrière ce style «nouveau khmer» était le premier diplômé cambodgien de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris – un homme qui dans la trentaine et au début de la quarantaine a réalisé près de 100 projets – Vann Molyvann.
Phnom Penh Aujourd’hui : un grand boom économique
Plusieurs centres commerciaux et hôtels 5 étoiles flambant neufs.
Phnom Penh est en pleine mutation, sous l’impulsion d’une classe moyenne bénéficiant des retombées de la croissance de + de 7%, dans un pays où la majorité de la population vit dans la pauvreté.
A l’intérieur du Aeon Mall, le premier centre commercial géant du Cambodge, acheteurs et curieux font une pause dans leur lèche-vitrines pour prendre des selfies devant un immense sapin de Noël occupant le hall central.
Une scène ordinaire dans une grande partie de l’Asie mais encore inimaginable il y a peu au Cambodge, où environ 20% de la population vit avec moins d’un euro par jour.
« Cela montre que la ville est en pleine croissance… Le boom que connaît Phnom Penh a contribué à la richesse de ma famille. Nous avons gagné plus d’un million de dollars sur la seule vente d’un terrain », explique Bopha, une étudiante, cadette d’une famille de commerçants, croisée devant des devantures de grandes marques.
Jusqu’ici, « j’allais en Malaisie, en Thaïlande ou à Singapour pour des vacances et du shopping. Ces villes sont pleines de gratte-ciel. Nous allons dans la même direction », ajoute-t-elle, disant sa fierté de voir pousser les gratte-ciel à Phnom Penh.
Symbole de la mutation de la ville, le Aeon Mall a été construit par un groupe japonais avec un budget de 200 millions d’euros.
Des dizaines de nouveaux complexes sont sortis de terre récemment dans un Cambodge qui affiche des taux de croissance économique importants depuis quelques années, malgré le fait que le pouvoir économique reste centralisé par des hommes d’affaires proches de l’homme fort du pays, le Premier ministre Hun Sen.
La Banque mondiale estime que l’économie cambodgienne devrait afficher une croissance de 6,9% en 2015 , bien plus que la Thaïlande voisine, qui a longtemps été la locomotive de la zone mais plafonne aujourd’hui à moins de 3%.
La croissance du produit intérieur brut cambodgien était supérieure à 7% depuis 2011.
A Phnom Penh, pour les classes les plus aisées tirant leur épingle du jeu, se multiplient les résidences de luxe promettant d’accéder à un « mode de vie urbain sophistiqué », comme dit la publicité pour l’une d’elles.
Des complexes aux noms de rêve comme « Diamond Island » cherchent à courtiser ces consommateurs qui aspirent à vivre comme dans les mégalopoles des pays voisins.
Et peu importe que non loin de là, les rues des faubourgs populaires de Phnom Penh ne soient même pas goudronnées…
Imitant la forme d’un dragon, le premier gratte-ciel de Phnom Penh a été inauguré en 2014. Mais malgré ses 39 étages, la Vattanac Capital Tower est déjà vouée à être dépassée.
En effet, le gratte-ciel The Peak annoncé par deux entreprises singapourienne et cambodgienne devrait proposer sur 55 étages un hôtel de luxe et plus de 1.000 appartements de « prestige ».
Le projet « Diamond Island », sur un terrain de 100 hectares, comprend, lui, des appartements « de style parisien », avec une réplique de l’Arc-de-Triomphe, dans la capitale de l’ancienne colonie française.
Toute cette croissance ne fait pas profiter au locaux
Dans ce décor ouvrent des restaurants et des bars qui restent inaccessibles à la majorité des Cambodgiens, pauvres. C’est le revers du développement.
La rapide croissance urbaine de Phnom Penh, une des plus fortes d’Asie, est un défi pour le pays, au vu de la capacité « limitée » du gouvernement à construire des infrastructures supplémentaires, relève ainsi la Banque asiatique de développement (BAD).
Certains craignent aussi les répercussions de cette frénésie immobilière sur l’architecture de la ville, autrefois considérée comme la « perle de l’Asie », grâce à ses larges avenues à la française, à ses jardins soigneusement entretenus et à ses demeures coloniales.
Une cité animée qui fut transformée en ville fantôme après la prise de pouvoir en 1975 par les Khmers rouges de Pol Pot, qui avaient ordonné l’évacuation de deux millions d’habitants de la capitale.
Depuis le renversement du régime communiste en 1979, la ville s’est de nouveau imposée comme le poumon économique du Cambodge.
Voici ce qu’en pense le premier ministre Hun Sen, au pouvoir depuis plus de 30 ans :
Si nous n’avions pas renversé le régime de Pol Pot en 1979, que serait devenu cet endroit ? Clairement, cela aurait fini en plantation de cocotiers
Pendant que le centre fait peau neuve, convoité par des groupes immobiliers japonais, chinois, coréens ou singapouriens, les plus pauvres, eux, sont relégués vers les faubourgs non asphaltés.
Plan image évolution urbain Phnom Penh de 1850 à 2012
L’évolution de Phnom Penh découle d’une histoire hydraulique (Molyvann, 115).
Chaque fois que la ville s’agrandit, le processus de construction de digues et de remplissage des terres basses se produit.
Au fil du temps, une série de digues s’enroule continuellement autour de la ville, urbanisant tout ce qui se trouve entre les deux. Les principaux boulevards routiers se trouvaient au sommet des digues d’origine des villes.
Le problème avec ce système survient lorsqu’il pleut car l’eau doit être pompée dans un réseau d’étangs et de canaux.
Phnom Penh ne dispose pas d’un système formel d’infrastructures d’égouts; par conséquent, la destruction des systèmes écologiques naturels par le remplissage des terres entraîne de graves inondations pendant la saison des pluies.
Les principaux problèmes environnementaux auxquels la ville de Phnom Penh est confrontée sont les inondations et le drainage, et l’idée que les infrastructures immatérielles peuvent créer une transition proactive entre l’eau et la terre favorise une approche hybride entre la surface et l’eau.
Une affaire à suivre.
Article sur l’évolution de Phnom Penh
